Bruges: Una Squisita Passegiata di Favola

Canali di Bruges

Scrivo e cancello. Un’altra volta, tento di redigere e cancello di nuovo. La cosa è che sto cercando il modo di descrivere quello che forse é indescrivibile. Neanche so ancora se le poche ore trascorse a Bruges mi danno il diritto di farlo.

Nonostante ciò, come ho già detto tante volte, raccontare un viaggio è un magnifico modo di rievocarlo, e oggi sento la voglia di far andare la mia mente al vecchio continente per un attimo.

Lunedi 9 marzo. Insieme a mia zia –compagna di viaggio questa volta- ci siamo svegliate a Londra e, dopo una corsa in aereo ed un’altra in treno, siamo finalmente arrivate alla città dei ponti. Bruges, in fiammingo, significa “ponti”.

Dopo essere usciti dalla stazione, si deve camminare soltanto un paio di metri attraverso meravigliosi parchi per entrare in una favola di fate e principesse, dove gli alberi ed arbusti si spogliano ma non perdono le foglie, e dove un Belga che andava in bicicletta gentilmente offre il suo aiuto a due visitatrici che si stavano perdendo.

La mente si fa trasportare un po’ di più mentre avanziamo per le strette strade, circondate da tipici edifici medievali, chiese gotiche e carrozze trainate da cavalli che offrono una passeggiata ai turisti.

Non é passato troppo tempo prima di cadere nella tentazione del famoso cioccolato Belga, una vera carezza per i sensi, ideale per attenuare la fredda temperatura con la quale l’inverno piano se ne andava via.

Architettura fiamminga

Grote Markt

Cioccolato Belga

 Quasi per caso, abbiamo trovato la Sint-Salvatorskathedraal –Cattedrale di San Salvatore- l’edificio religioso più antico, in stile gotico, e la sua torre romanica, che in qualche modo ci introduceva a tutte le meraviglie che stavamo per vedere.

Qualche metro al di là, il Grote Markt –la piazza principale- ci ha ricevuto con i suoi edifici, vistosi non solo per la varietà dei suoi colori ed i tetti a due spioventi, ma anche per i particolari dettagli architettonici, soprattutto il Landhuis –Palazzo Provinciale- ed il mitico Belfort –Campanile-, che si può vedere praticamente da tutti i punti della città. Quando mi sono fermata nel centro della Piazza del Mercato, insieme alle statue di Jan Breydel e Pieter de Coninck –personaggi importanti della resistenza contro l’occupazione Francese nel 1302- non ho potuto evitare di viaggiare nel tempo fino al medioevo, quando la città era uno dei punti commerciali più importanti della regione ed in quella piazza si svolgeva la vita economica, politica e sociale, i cavalieri difendevano i loro titoli nobiliari ed i delinquenti erano puniti con forca e ghigliottina.

Proseguendo il cammino dei negozi che vendevano i tipici merletti, siamo arrivate al Burg, l’altra piazza importante della città, dove si distinguono la Heiling Bloed –Basilica del Santo Sangue-, il Stadhuis –Palazzo Comunale- ed il Brugse Vrije –antico Palazzo della Libertà di Bruges, che dopo la Rivoluzione Francese è diventato il Palazzo di Giustizia-, con la sua particolare facciata con statue dorate e finestre rosse.

Quando abbiamo attraversato l’arco situato in un vicolo adiacente al Brugse Vrije, abbiamo finalmente capito perché molte persone conoscono Bruges come la “Venezia del Nord”. In qualche modo diversi da quelli Italiani, i Canali Fiamminghi sono circondati dai classici edifici che ho descritto prima e da una vegetazione che, insieme ai cigni ed alle anatre, offrono una cartolina più colorita e vivida.

Molo del Rosario

Canali di Bruges

Waffles!

Forse, l’immagine più conosciuta della città é quella che si può vedere da Rozenhoedkaai –Molo del Rosario- dove diventa necessario scattare una foto, in particolare quella che rimane impressa nella mente.

Al di là, siamo arrivate alla Onze-Lieve-Vrouwekerk –Chiesa di Nostra Signora- con la sua Madonna di marmo, fatta dal rinomato artista Rinascimentale Italiano Michelangelo.

Per chiudere il pomeriggio, l’idea perfetta è stata ritornare al Grote Markt per sederci in uno dei tanti attraenti bar e ristoranti per degustare un altro classico del posto: i waffles.

E se si tratta di classici Belgi, non possiamo dimenticare una buona birra alla fine del giorno. In questo senso, nel Belgio la birra é sempre all’ordine del giorno, a qualsiasi ora: per pranzo e cena, per prendere qualche cosa alla sera o prima di andare a letto, o semplicemente per accompagnare un’attesa all’aeroporto. C’è da aspettarselo che i Belgi ne abbiano una grande varietà e nella maggioranza dei casi va servita in calici ed, un po’ meno, in grandi bicchieri.

 Bruges è una città di piccole dimensioni, ma ha un valore enorme. Ci invita a sognare ed a rilassarci, ad astrarci della pazzia quotidiana delle grandi metropoli per fare spazio al piacere della semplice passeggiata. Basta soltanto un giorno per conoscerla, ma ci lascia con quella voglia di ritornare di tanto in tanto, quando mente e corpo ci chiedono di fuggire per un attimo. E anche se non possiamo farlo spesso a causa della distanza, il dovere e le restrizioni economiche, niente ci impedisce di chiudere gli occhi e viaggiare dove vogliamo. Ed io, mentre conclude questo racconto, sto arrivando a Bruges.

Vani

Brugge

Anno di viaggio: 2015

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Ushuaia: Fin del mundo… principio de todo

Casi como un coqueteo, él me propuso llevarme al fin del mundo, y yo sin titubeos acepté. Y para concretar los dichos, con mi novio Pablo viajamos a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Recibir el nuevo año allá fue un condimento especial para nuestra primera gran aventura juntos.

Fue así que la soleada y calurosa madrugada del 31 de diciembre partimos en vuelo con destino sur, llenos de ansiedad, ilusiones, sueños y esperanza, por el viaje que estaba por iniciar y por un nuevo año que ya se anticipaba prometedor.

Todo un país…

Ciudad de Ushuaia

Fin del mundo

La meridional ciudad nos recibió con sus gélidas temperaturas, que parecían burlarse de la estación estival. A poco de llegar, desde un puerto colmado de cruceros y de tímidas embarcaciones pequeñas, partimos en navegación por el Canal de Beagle, por las mismas aguas que alguna vez supo navegar Charles Darwin, en busca del Faro Les Éclaireurs («Los Iluminadores», en francés). Permítanme aclarar en este punto que no se trata del “Faro del Fin del Mundo”, acerca del cual escribiera el célebre Julio Verne, puesto que éste en realidad se encuentra en la Isla de Los Estados, aunque los locales se toman la licencia de llamarlo así también.

Era difícil recordar que nos encontrábamos en el último día del año en una ciudad que continuaba con su ritmo turístico habitual. Tampoco era fácil advertir que se avecinaban las últimas horas del año, ya que por esas latitudes recién anochece pasadas las 22 hs. Sin embargo, aún con luz natural, despedimos un maravilloso 2016 cenando con vistas a las pacíficas aguas del Canal. Los aires festivos llegarían a las 12, con el brindis en el Hard Rock Café, rodeados de visitantes brasileros que no dudaron en aportar su característica alegría.

El primer día de 2017 arrancó temprano y tomando el tren, como solemos hacerlo en nuestra rutina diaria. Pero esta vez era diferente: se trataba del Tren del Fin del Mundo. Desde una estación plagada de entusiastas turistas, nos acomodamos en uno de los vagones arrastrados por una clásica locomotora a vapor, para realizar parte del mismo trayecto que años atrás atravesaban los presos de la Cárcel de Ushuaia para cumplir con sus labores. De esta manera, poco a poco, fuimos dejando a nuestro paso un maravilloso paisaje compuesto por bosques, cascadas y turberas, donde los árboles talados nos recordaban la historia presidiaria que supo darle origen a la ciudad.

Ya dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, Bahía Ensenada fue el lugar donde hicimos nuestra primera caminata fueguina. Entre árboles, montañas y las aguas del Beagle, paso a paso fuimos descubriendo la vegetación del lugar, con árboles que dejaban ver el paso de los pájaros carpinteros.

Tren del Fin del Mundo

Bahía Lapataia

Trekking al Hito XXIV

El siguiente punto era Bahía Lapataia, donde un cartel nos indicaba el final no sólo de la Ruta 3, sino también de la Ruta Panamericana, que une los dos extremos del Continente Americano –Alaska y Ushuaia-.

Unos metros más allá, el Lago Roca daba inicio al sendero que nos conduciría al Hito XXIV, uno de los tantos que establecen la frontera entre la Tierra del Fuego chilena y la argentina. Sólo un trekking de una hora y media nos separaba del país vecino, una pequeña gran aventura para una persona poco deportiva como yo (he de admitir que Pablo me llevó un poco engañada), en un sitio que invitaba a despejar la mente y hacer contacto con la naturaleza en su estado más puro y con el propio ser. Llegar a destino y realmente sabernos en el fin del mundo, el día en que comenzaba un nuevo año, daba sentido al lema del lugar “Ushuaia, fin del mundo… principio de todo”.

Hito XXIV

Parque Nacional Tierra del Fuego

Pero se trataba sólo de una introducción al mundo del trekking, tan ajeno a mí hasta entonces. El día siguiente nos esperaba una caminata más larga y compleja. Con un clima que amenazaba con llover en cualquier momento, y con un rústico bastón obtenido de una rama de árbol, comenzamos nuestra segunda aventura, esta vez en busca de la Laguna Esmeralda (éste trekking iba acordado desde Buenos Aires).

El sendero al inicio parecía sencillo: un bosque frondoso que impedía el paso de la luz solar y creaba un suelo muy húmedo y, por ende, mucho barro. La primera sorpresa de este paseo llegaría con los bosques talados por acción de los castores, que fueron introducidos en la región para la comercialización de sus pieles –cosa que nunca ocurrió- y terminaron siendo una plaga incontrolable. Aunque no tuvimos la suerte de verlos, quedamos maravillados con sus obras de ingeniería: sus castoreras eran dignas de asombro.

Continuamos nuestro paso y no tardaron en llegar las turberas para hacerlo todo más dificultoso –¡aunque más divertido!-. Tanteando el terreno, fuimos avanzando mientras intentábamos no hundirnos.

Así, alternando entre diversos tipos de terreno, el arroyo Esmeralda ya nos adelantaba que faltaba poco para conocer el paraíso y nos renovaba la energía.

Acción de los castores

Castorera

Laguna Esmeralda

Al llegar supimos que las dos horas caminadas –y mi dolor de rodilla- habían valido la pena. Sabíamos que el lugar no nos iba a decepcionar, pero el color de sus aguas y el reflejo de las montañas con picos nevados nos dejaron boquiabiertos. El lugar transmitía paz y serenidad, mientras nos volvía a recordar que estábamos en el fin del mundo. Todo nos lo recordaba una y otra vez.

Y si eso no era suficiente, un pequeño picnic con la compañía de unos intrépidos pajaritos que a nuestros pies se peleaban por las migas que dejaba una presencia tan ajena al lugar como la nuestra, renovaba la magia una vez más. Tanto esfuerzo había valido la pena.

Ya de regreso en la ciudad, era momento de visitar la edificación que le diera origen: la Cárcel del Fin del Mundo (no olvidemos que en Ushuaia TODO es del “fin del mundo”). Recorriendo las diferentes celdas que antaño habrían hospedado a los delincuentes más peligrosos (todos reincidentes), fuimos reviviendo cada una de las historias que los llevaron al lugar, así como sus fallidos intentos de escape, todos truncados –menos uno-, debido a las malas condiciones climáticas y al aislamiento geográfico de la región.

Esa noche nos despedimos de la ciudad más austral en la Taberna del Viejo Lobo, un restaurant que nos invitaba a jugar a los marineros, mientras sus grandes ventanales ofrecían las mejores vistas del Canal de Beagle, a la vez que nos deleitábamos con una picada de mar –en la que no faltó la centolla, reina de los mares del sur-, acompañada de la típica cerveza –Cape Horn fue la favorita-.

Cárcel del Fin del Mundo

Canal de Beagle

Aprovechamos nuestra última mañana para recorrer la costanera. Los fueguinos dejaron plasmado el recuerdo de la guerra vivida hace 35 años en las aguas del Atlántico Sur  en el Monumento a los Caídos en Malvinas. A medida de que nos acercábamos al puerto y veíamos a lo lejos los nuevos cruceros que cada día renovaban los visitantes, encontramos escorado en las aguas del Beagle los restos del Monte Cervantes, un buque de pasajeros que naufragó por el año 1930.

Ushuaia nos despidió con un frío día de lluvia. Algunos anticipaban una posible nevada, aunque ello no sucedió hasta una semana después. Así, mientras nuestro avión iba carreteando para su despegue, fuimos dejando atrás los increíbles paisajes y vivencias que ya estaban dando forma a hermosos recuerdos de una primera etapa que ya terminaba, pero que daba comienzo a una nueva y mejor.

Fue así que Pablo y yo dejamos el fin del mundo, para dar principio a todo.

Vani

 

Año de viaje: 2017

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Bariloche: Laghi, Montagne e Boschi

Secondo la gente del sud, soltanto visitando la regione della Patagonia in ogni stagione si possono ammirare davvero i differenti colori, con la diversità dell’ocra in autunno, il tipico bianco della neve d’inverno, i colori floreali della primavera ed il riflesso della vegetazione verde nell’acqua del lago durante l’estate. Quando avevo tre o quattro anni, siamo andati in vacanza in famiglia a Bariloche, una città che si trova nella provincia di Río Negro. Qualche anno dopo, abbiamo visitato il posto coperto di neve, e poi io ho viaggiato lì un’altra volta con i miei compagni di scuola quando abbiamo finito la scuola superiore –una tradizione di lunga data in Argentina-.

Lago Nahuel Huapi

Il primo giorno della mia vacanza a Bariloche è stato piuttosto caotico. Anche se sono arrivata all’ aeroporto verso le 7 di mattina per prendere un aereo di prima mattina e così approfittare del  primo giorno, la forte tempesta che si vedeva facilmente attraverso i vetri anticipava un ritardo imminente. E così è accaduto; la giornata Patagonica che avevo progettato alla fine l’ho trascorsa all’ interno dell’ Aeroporto della Città di Buenos Aires, tra controllori di volo, piloti e caffè –molti caffè- per alleviare la mia ansia. Finalmente, alle 8 di sera, il volo di Aerolíneas Argentinas è partito portandomi fino al mio desiderato riposo, ed in prima classe.

Cima della Collina Catedral

La prima mattina, ho fatto la mia colazione mentre guardavo un sole splendido che si rifletteva nell’ acqua del Lago Nahuel Huapi, con il fondo della catena montuosa delle Ande. Anche se era Gennaio, la bassa temperatura mi ha fatto mettere la giacca ed il foulard – ero felice!

Come introduzione alla terra del Mapuche, ho seguito il tour più caratteristico dell’ area: Circuito Piccolo e Collina Catedral. Il paesaggio era abbastanza diverso da quel che ricordavo della mia ultima visita al posto, durante i mesi d’inverno. Adesso, tutti i posti che prima erano bianchi avevano preso il colore, e la vegetazione si poteva vedere rigogliosa. Dalla Colina Campanario, potevo apprezzare una vista indescrivibile del già menzionato Nahuel Huapi e delle cime della catena delle Ande, che erano coperte di bianco, completando la cartolina. Proseguendo il cammino per il Circuito Piccolo, sono arrivata al mitico Albergo Llao Llao, orgoglio della gente del posto, immerso al centro di questa eccezionale scena. Al pomeriggio, ho sfidato le mie vertigini viaggiando sulla seggiovia per quasi un’ ora per salire –e dopo un’altra ora per scendere- per raggiungere la cima della Collina Catedral (2.388 m), con l’intento di avere contatto con i resti dell’ ultima nevicata. Sul picco, mi sono meravigliata della natura, che appariva magnifica, con un orizzonte che sembrava inaccessibile.

Centro Civico di Bariloche

La giornata si è chiusa nel famoso Centro Civico della città e con una passeggiata lungo la riva del lago, mentre il sole tramontava dietro le Ande.

Il giorno dopo, verso il percorso del Lago Mascardi, era il turno della Collina Tronador, la più alta del Parco Nazionale Nahuel Huapi, con 3.554 m. Il primo stop di questa gita é stata alla Cascata Los Alerces, un salto di 20 m. del Fiume Manso dove si arriva soltanto facendo una camminata attraverso un percorso precisamente coronato da larici (Alerces in Spagnolo). Un po’ più tardi, era l’ora di fare uno stop d’obbligo nel punto d’osservazione del Ventisquero Negro (ghiacciaio nero), chiamato così per essere il risultato di frane di ghiaccio e terra durante secoli. Precisamente, il già menzionato Fiume Manso comincia in questo ghiacciaio.

Ventisquero Negro

Mentre ci avvicinavamo alla Collina Tronador, a volte il panorama sembrava piuttosto uggioso. Qualche giorno prima, un temporale aveva estirpato degli alberi e degli altri arbusti, lasciando un terreno desolato.

Il tempo per percorrere il cammino che conduce alla Collina e per ritornare é preciso ed é da obbedire, a causa delle vie strette e del pericolo dell’ area alla sera. Nonostante ciò, tutte queste misure preventive si dimenticano appena si arriva alla destinazione, dove un’altra volta la natura ci fa vedere tutta la sua forza e potenza.

La Collina Tronador é un vulcano spento situato lungo il confine tra Argentina e Cile ed ha sette ghiacciai sul suo picco. Si chiama Tronador (tuonatore in Spagnolo) a causa dei rumori causati dalla caduta di questi ghiacciai, che suonano come tuoni. In qualunque modo, almeno durante la mia visita, non ho potuto sentire quei rumori tanto forti e potenti come avevo immaginato. Ciò nonostante, essere circondata da tanta bellezza naturale era stimolante e rasserenante.

L’ultima sera del mio corto soggiorno alla città, sono andata a prendere qualche birra in uno dei tanti pub della regione. Anche se rimanevano molte attrazioni da visitare a Bariloche, come il classico tour al Bosco di Arrayanes e l’Isola Victoria, questa volta ho deciso di escludere le visite tipiche e prendere diverse direzioni. Così, il giorno dopo, ho preso il mio bagaglio e sono partita per San Martín de los Andes, nella Provincia di Neuquén.

Vani

Riva del Nahuel Huapi al tramonto

Anno di viaggio: 2014

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Liverpool: Beatlemaniac For One Day

Lime Street Station, Liverpool

It is widely known that, since the 60s, Liverpool has become the mecca of every Beatles’ fan. According to the commandments of the faithful followers, you should visit the city at least once in your lifetime if possible.

Consequently, while we were on holidays in London, I accompanied my aunt while she complied with her duty and, for a few hours, I became another Beatlemaniac.

In this context, on a cold Thursday morning, we took the train in Euston Station of London, with a coffee and a bagel bought on the go. It just took us two hours of a calm and relaxing trip to arrive at this metropolis located in the north-east of England.

The huge train station made us realize that Liverpool was not the small industrial city we had imagined. Lime Street Station itself is astonishing not only due to its great extent, but also to an artistic value that is noticeably never neglected in any corner of the United Kingdom.

Strawberry Fields forever!

After leaving the terminal, the first thing that called our attention was the enormous St. John’s Beacon tower, visible from any point of the city centre, which currently houses the “Radio City”. We followed the signs that led us to the Albert Dock, the old port that today houses gift shops, cafes, restaurants and “The Beatles Story Exhibition”. Our intention was to take the Magical Mystery Tour, which in only two hours goes through the story of the Fab Four in different locations, such as the birth-house of George Harrison, St. Peter’s Church where John and Paul first met, the houses where they grew up and their schools. Of Course, Penny Lane and Strawberry Field were ports of call, since they were the undeniable inspiration for the so-called amazing hits.

The Tour ended at Matthew Street, and that is where the dispute begins: where have The Beatles actually made their first appearances?

The Cavern Pub

Whereas some people uphold that they took place at The Cavern Pub, actually they occurred at The Cavern Club, located just opposite. In fact, it is said that between shows they used to take some drinks at the Pub. Apart from The Beatles, numerous groups and stars have visited the Pub, such as Queen, The Rolling Stones, Elthon John and The Who. All their names, among others, appear in “The Wall of Fame”, a wall located outside The Cavern Pub, together with a statue of John Lennon that reminds you once again the city you are visiting.

What is interesting about The Cavern Club is that from 2 pm onwards they offer live shows, of course with artists making tribute to the heroes of the place. And thus, after lunch, it was time for one of the funniest moments of our trip.

We went down 3 floors (the two “The Cavern” –the Club and the Pub- are located in the underground) to find a unique atmosphere: as expected, in the legendary stage a man in his fifties made tribute to John, Paul, George and Ringo, singing each of their most famous songs, as well as the not so famous, at the audience’s request.

The Cavern Club

And, particularly, in reference to the audience, with an age range of 20 to 70, all with a beer in hand, they hummed, sang or even shouted the songs together with the musician. Of course, with the passing of time, and also with the not-so-moderate consumption of beverages, the environment became more and more exciting and it was not strange seeing hard rockers dancing together a group of fancy girls: that day we were all equally Beatles’ fans. And certainly, my aunt and I ended up dancing with them: the Belgium hard rockers, the fancy girls, an English –apparently- serious couple and a drunk girl who hugged us, happy to know that we were Argentinians, and invited us to a concert that night: “London is boring! Stay here with us and let’s go to a concert tonight!”

This is how we spent the whole afternoon: singing, drinking beer and dancing with strangers. Until it was time the spell would break and our Beatlemania would disappear to return us to the simple travelers we were (the time of our train back to London). Despite the insistence of our new friend to stay a little longer, we took our stuff and left the city, which, outside the cavern, looked like any ordinary city at sunset.

The Cavern Club

Liverpool has much to offer: sports fans relate it to its football team, its harbor was particularly important as from the 18^th century due to the commerce with the New World, and its historic site preserves a vast number of buildings with great architectonic value.

Nevertheless, with the background sounds of “Help” or “Yesterday” easily heard in any store, or even with the souvenirs of the Fab-Four and the posters here and there, the visitor is once and again reminded that the major legacy of this city was left by four dreamers who, almost unwillingly, made it world famous.

Vani

John Lennon at The Cavern Pub

To conclude, here goes a song that brings me memories of that day and which played in my mind as I wrote this post:

Travel Date: 2015

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London: Finding the Best Recipe

As soon as I decided to write about London, the first thing that came to my mind was the famous English tea and, particularly, its traditional pastries.

As a result, the inspiration I had been searching for days to describe the wonderful experience I had during my last trip to this city, suddenly took the shape of a cooking recipe.

Big Ben view from Trafalgar Square

I had previously visited the British capital and, although I’ve always considered it astonishing, I had never reached the adequate “consistency”. Until last year, during the trip I made with my aunt, when I discovered that for a perfect recipe it was necessary to try different filling options. For this reason, in this post I’m gonna tell you about the varieties I’ve tried, so that you can delight with this yummy preparation as well.

Ingredients:

The ingredients to profit the most from London are just a few and indeed rather basic:

• A set of umbrella, trench coat and rain boots (or sun glasses in our particular case);
• An Oyster Card (to travel by underground, bus or train);
• A detailed city map and another underground map;
• A good photo camera;
• Comfortable shoes.

Directions:

The preparation is quite simple: a preferably light suitcase, a journey by plane/train/bus, a very exhaustive questionnaire upon arriving the UK and then, the most interesting part, the filling.

For the filling, we have different alternatives, according to the guests’ preferences:

Monarchical filling: If we refer to the United Kingdom, it is almost impossible putting aside its centenary history of the monarchy and the different dinasties, always related on the one hand to wars and to power and religion disputes, and on the other to magnificent buildings, jewels and solemnity. In this sense, it is essential to include in our preparation:

• The Buckingham Palace, the residence of the Queen and its ceremony of Changing the Guard –take into account that during the winter months they are carried out every two days, which vary each month-.
• The Tower of London, mainly known for the executions conducted during the medieval times, the ravens, the Beefeters and for being the place where the “Crown Jewels” are displayed. From there, it is impossible to ignore the famous Tower Bridge (that many people confuse with the London Bridge).
• The Kensington Palace, located in the Kensington Gardens, that was the residence of Lady Di until her death and currently is the home of the Duchesses of Cambridge, William and Kate, and of Prince Harry.
• The Horse Guards Parade, a ceremony that, although less famous, that offers an attractive show for tourists.
• 

  Changing the Guard

  

  Tower of London

  

  Horse Guards Parade

Classic filling: There are certain sites that constitute a must for anyone visiting the city:

• Houses of Parliament, the symbol of the city and meeting place of the House of Commons and the House of Lords. It has the legendary Big Ben, which actually does not make reference to the Clock Tower, but to the bell in the inside.
• Westminster Abbey, the place where the royal coronations are held (since William the Conqueror was crowned there in 1066), particularly in King Edward’s Chair –which is exhibited-. Also it is the place where many royal ceremonies took place, such as weddings (the last one, William & Kate’s) and birthdays (Queen Elizabeth II 80^th B-day), funerals (maybe, the most famous was Lady Di’s in 1997). Besides, the temple has uncountable graves and memorials of great British personalities (such as Charles Dickens, Geoffrey Chaucer, Isaac Newton, etc.) and of historical personalities (such as Mary, Queen of Scots).
• Saint Paul’s Cathedral, the second largest church building after St. Peter’s Basilica in Rome and the place where major events were held, such as the funeral of Winston Churchill or the wedding of Prince Charles and Lady Di.
• Whitehall, an avenue that between Trafalgar Square and Parliament Square gathers the administrative and political institutions of the whole country, such as the residence of the Prime Minister, in 10^th Downing St.
• Trafalgar Square, created to commemorate the homonymous battle, with the Nelson Column surrounded by huge lions and the National Gallery at the back.

Saint Paul’s Cathedral

Trafalgar Square

Urban filling: And if we refer to the City of London itself, there are famous places that we should not skip:

• The London Eye, inaugurated in the year 2000. With its 135 meters high, it offers a unique panoramic view of the city. Those who suffer from dizziness as I do, don’t worry because its extremely low pace makes you reach the top without even noticing and the amazing views are an effective distraction.
• Oxford Street and Regent Street are the most famous shopping streets, where you can find major stores such as Marks & Spencer, The Disney Store, H&M, GAP, Zara, Mango, Kiko, Hamley’s and many, many others. A piece of advice: go with enough time and patience; sometimes walking around may be difficult.
• Harrods is the best option for those who prefer shopping in department stores because, besides being a classic, the building itself is worth visiting.
• Covent Garden is a former fruit and vegetable market which today, in addition to its interesting shops, offers a bohemian atmosphere represented by street artists and cozy coffee-shops.
• The City of London, the financial district of London, is the district where you can find, for example, the Stock Exchange and the Central Bank of England.
• The Temple Church was built by the Knights Templar as their English headquarters.
• Abbey Road is a must for every Beatles’ fan and the picture at the zebra crossing recreating the album cover has become a tradition.

London Eye

Abbey Road

Harrods

Oxford Street

Green filling: If we want to add some color or nature to our elaboration, we should add:

• James’s Park is located opposite the Buckingham Palace and offers some peace and calm in the middle of the London chaos. It is often a compulsory path to go from one place of the city to another.
• Hyde Park, maybe the most famous, is a huge green spot used by locals for several activities that go from sports to picnics or a simple walk feeding the squirrels or interacting with the ducks and the swans that swim in the lakes.
• Kensington Gardens are home to Kensington Palace and were created as from an area of Hyde Park. They have the Lady Di Memorial and the Albert Memorial.
• Regent’s Park is a huge green where you can find the London Zoo.

Hyde Park

St. James’s Park

Lady Di Memorial

Street Markets filling: as far as I’m concerned, this is one of my favorite “fillings” because markets show vividly the true spirit of the city. During my last visit, I’ve been in the following ones:

• Notting Hill is probably one of my preferred places, it’s a to-do Saturday visit, with the animated atmosphere offered by its well-known Portobello market, its colorful buildings and the London people themselves, who mix together with curious tourists.
• Camden Town has a Sunday market, with a more extravagant mood; shops traditionally offer gothic customs, tattoos and piercings. I think that it is in that place where you get to understand how much cosmopolitan the city can be.

Notting Hill

Camden Town

Night filling: and as exciting as the city might be during the day, it has its magic after the sunset. Therefore, we should add:

• Soho, Leicester Square and Piccadilly Circus, where people make their way through neon lights, infinite restaurants, theatres, souvenir-shops and, of course, China Town. If you happen to see a good music show, you put the icing on the cake!
• Pubs might well be considered another symbol of the city –or of the nation-. They are open all day long but all its splendour arrives at the after-office time, when they offer a moment of relax to workers after an exhausting business day.

Piccadilly Circus

Leicester Square

Museums filling: Lovers of Art, history and, why not, entertainment, have lots of options in London, as for example:

• The National Gallery is a free-of-charge art gallery that exhibits paintings of artists such as Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh and Michelangelo.
• The British Museum is the world third-most-visited museum, after the Louvre in Paris and the Metropolitan Museum of Art in New York, and therefore, one of the best-known. Besides the Rosetta Stone (which was key to the understanding of the Egyptian hieroglypshs), it has a numerous collection of objects of Egyptian, Greek and Roman origin, among many others. Furthermore, admission is free.
• Madamme Tussaud’s Museum is an entertaining visit, where it is possible to take pictures with famous stars (ok, their wax sculptures, but no-one has to know!)
• You also have Victoria & Albert Museum, Tate Modern Museum, Natural History Museumand many others, but time is never enough to visit them all!!!

British Museum

Madamme Tussaud’s Museum

Of course, one recipe can have more than one filling, it depends on your time –and hungry-!!

To conclude, if you wish to add some decoration, you may include visits to nearby cities, such as Liverpool, Bath, Cambridge or Stratford-upon-Avon, or even to other countries such as France of Belgium –among many, many other options-. In this occasion, my aunt and I went to Liverpool and Belgium.

So now… enjoy your meal!

Vani

Tower Bridge and River Thames

Travel date: 2015

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Santiago de Chile: Con los Andes de fondo

“Tripulación, prepárese para cruce de Cordillera”. Esta indicación de parte del piloto oficializaba el comienzo de un recreo en el país que se esconde del otro lado de los Andes.

En un plan de paseo + compras, madre e hija partimos una mañana lluviosa de julio hacia Chile, con la ansiedad propia que conlleva emprender todo viaje, por más corto que sea.

Sobrevolar la Cordillera de los Andes ya implicaba en sí un mar de sensaciones. Era difícil apartar la vista de la extraordinaria imagen del sol reflejándose en los kilómetros y kilómetros de cumbres cubiertas de nieve.

Y sí, pasó también por mi mente la conocida “tragedia de los Andes”, en la que 16 personas lograron sobrevivir a las más adversas circunstancias luego de que el avión que los conducía de Uruguay a Chile se estrellara. Me parecía increíble que el vasto territorio que por aire se atraviesa en no más de 20 o 30 minutos significara 72 días de agonía para los sobrevivientes.

Nuestro hotel en Santiago se ubicaba en el pintoresco Barrio París-Londres, en el que sus calles adoquinadas y sinuosas, así como sus construcciones clásicas y predominantemente bajas, brindaban un entorno algo místico, en especial por las noches, cuando permitían volar la imaginación y se llegaba a sospechar que de un momento a otro aparecería un auto de época y nos trasladaría a la París de los años ’30, tal como sucedía en la película de Woody Allen “Medianoche en París”.

En el Centro Histórico, resultaba imposible no comparar algunos tramos de la avenida principal, Libertador General Bernando O’ Higgings, con la porteña Av. 9 de Julio, tanto por su locación céntrica como por los comercios que la rodean, el movimiento de la gente en plena hora laboral y las peatonales aledañas.

Av. del Libertador General Bernando O’ Higgings

Barrio París-Londres

Casa de La Moneda

En esa área, el mítico Palacio de la Moneda, o simplemente “La Moneda”, sede del poder ejecutivo de Chile, se distingue por su peculiar estilo neoclásico italiano. Allí se lleva a cabo por las mañanas la ceremonia de relevo de guardia que, si bien es un tanto más sencilla que el famoso rito británico, nada tiene que envidiarle. Acompañada de la banda musical que interpreta marchas militares, los impecables Carabinieros marchan, algunos a pie, otros montados a caballo, ofreciendo un espectáculo que bien vale la pena.

La Plaza de Armas guarda las características de toda plaza principal de una antigua colonia española, al estar rodeada por la Catedral Metropolitana, el  edificio de la Municipalidad y diversos museos. Los edificios modernos situados en sus proximidades reflejan en sus frentes espejados la calidez de los edificios de época, logrando así una armonía entre pasado y presente. La historia también encuentra unidad en la vivacidad del lugar: donde anteriormente se impartía justicia a través de la horca que se emplazaba en medio, al mismo tiempo de que sus mercados atraían a los pobladores de la región, hoy sigue siendo centro de reunión y se destaca la presencia de pintores y humoristas.

A unos 300 metros, nos topamos con el Mercado Central, puesto ideal para tomar un primer contacto con la gastronomía local, que resalta por sus pescados y mariscos.

Mercado Central

Plaza de Armas

Cambio de Guardia

Se requiere de un viaje en un metrollamativamente atiborrado de gente para llegar al Barrio Bellavista. Salir hacia la superficie y encontrarnos con los picos blancos de los Andes a lo lejos es una imagen inolvidable. Unos pasos más allá, cruzando el Río Mapocho, nos encontramos con una suerte de “puente del amor”,  la versión local del puente lleno de candados que albergan la promesa del amor eterno.

Del otro lado del puente, una zona que sabe combinar universidades y centros culturales con bares, pubs y sitios gastronómicos.

Es en este barrio donde se encuentra una de las tres casas que tenía Pablo Neruda en su tierra natal: la de Santiago se llama La Chascona.

Y por supuesto, el Parque Metropolitano de Santiago de Chile, que alberga el Zoológico Nacional, el Jardín Botánico y diversos cerros, entre los que se destaca el Cerro San Cristóbal. A éste pudimos ascender con un funicular para obtener extraordinarias vistas panorámicas de la ciudad –peculiarmente cubierta de smog- con el imponente marco de la Cordillera y también para visitar el Santuario de la Inmaculada Concepción.

Cerro San Cristóbal

Río Mapocho

Barrio Bellavista

Y si de Santiago se trata, no puedo dejar de mencionar una de sus comunas más residenciales y lujosas: Las Condes. En una visita relámpago por esos lares, se imponía un paseo por el Pueblito Los Dominicos, un predio vecino a la Parroquia San Vicente Ferrer, hoy transformado en una feria que ofrece las artesanías más representativas del país.

Por otra parte, la metrópoli trasandina es ideal para combinar paseos y compras, pues cuenta con una gran cantidad y variedad de centros comerciales, como Costanera Center, Parque Arauco y Alto Las Condes. Más aún, en el centro histórico existe un gran número de tiendas departamentales (París, Falabella, Ripley, Hites, etc.) y de comercios de todo tipo.

Párrafo aparte merece la gastronomía chilena que, si bien se destaca por sus productos de mar (sugiero fervientemente probar la paila marina, la trucha y el ceviche en la versión local), en el área de la capital se ofrecen por doquier las empanadas, así como también la chorrillana o el bistec a lo pobre (ambos platos, compuestos por carne, papas fritas y huevos o cebolla frita –varían en la preparación y presentación-). Entre las bebidas, el Pisco y el vino. En Chile se come bien.

Pisco

Paila Marina

Con un clima fresco pero agradable y un sol que se encargó en todo momento de iluminar la imponente cordillera, Santiago de Chile nos recibió con cada uno de sus barrios y comunas, tan diferentes y similares al mismo tiempo, con su gastronomía tan exquisita y con una ciudad tan prolija que era digna de admiración. Restan muchos sitios por visitar, pero 4 días no resultan suficientes. Para otra visita quedarán el Cerro Santa Lucía, el Barrio Lastarria, el Barrio Italia, el Parque Bicentenario y tantas atracciones más.

Sin embargo, no faltó en esta corta pero magnífica escapada un día imperdible en las pintorescas ciudades de Viña del Mar y de Valparaíso. Pero de ellas les contaré más adelante.

Vani

Plaza de Armas

Año de viaje: 2016

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Italia: Una y otra vez

Quienes me conocen, saben que tengo una obsesión por la península itálica. Durante el transcurso mi vida, he tenido la fortuna de poder visitarla en reiteradas oportunidades. Sin embargo, nunca me resulta suficiente. Cada viaje me deja con esas ganas de un poco más, con las ansias de regresar.

Venecia

Taormina

Roma

Es que son muchas las razones por las que el país de la bota es tan atractivo:

Italia es historia. Es el lugar para vivirla desde adentro. Tenemos la sensación de entrar en una máquina del tiempo que no cesa de transportarnos de una época a la otra. No sólo palpitamos la grandeza del Antiguo Imperio Romano al transitar las calles empedradas de Roma, sino que además las ruinas de la Magnagrecia en la Isla de Sicilia nos remontan a un pasado más lejano. Y si queremos ir aún más atrás, no olvidemos a nuestros antepasados etruscos. En cambio, si elegimos una época más cercana, podremos revivir el resplandor renacentista al pasear por las calles de Florencia.

Necropoli Etrusca, Cerveteri

Templo de la Concordia, Agrigento

Teatro di Marcello, Roma

Italia es arte. No es imprescindible entrar a un museo para admirar obras de notables artistas. Sólo basta con visitar sus incontables Iglesias y alzar la vista para dejarse impresionar por las pinturas de sus techos. Sin mencionar por supuesto obras de virtuosos como Miguel Ángel y su obra «La Piedad», que se encuentra en la Basilica de San Pedro en el Vaticano, o su majestuoso «David». O las creaciones de Caravaggio, fácilmente identificables en la Iglesia de Santa María del Popolo o en la Iglesia de San Agustín.

Si hablamos de música, no podemos olvidar La Scala de Milán, indiscutiblemente uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, o La Fenice de Venecia, donde sonó por primera vez La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Pero eso no es todo. Las diferentes expresiones artísticas están a la orden del día. Caminar por las ciudades italianas se vuelve aún más placentero con sus músicos callejeros o sus pintores inspirándose en algún rincón.

La Piedad de Miguel Angel

La Fenice, Venecia

Santa María Maggiore, Roma

San Giovanni in Laterano, Roma

Museos Vaticanos

Italia es religión. No se puede negar que la religión católica se refleja en cada ciudad, con sus impresionantes “Duomos” o Catedrales, y las pequeñas Iglesias que se repiten por doquier.

De más está nombrar al Vaticano, que si bien es un estado independiente, se encuentra separado por unas simples murallas de la gran capital Italiana.

Así, no es extraño cruzarse por aquí y por allá con sacerdotes y monjas.

Pero también he tenido la oportunidad de visitar el barrio judío en Roma, con su impresionante Sinagoga y las costumbres hebreas que se admiran al transitar por sus calles.

Basilica de San Pedro, Vaticano

Sinagoga de Roma

Italia es arquitectura y monumentos. A las claras puede apreciarse la riqueza arquitectónica de la península, que se ve reflejada en tiempo y espacio.

Se destacan así las antiguas edificaciones etruscas, realizadas en ladrillo y madera, o los clásicos templos griegos, con la preponderante presencia del mármol.

Los monumentos de la Antigua Roma son fácilmente identificables por sus arcos y cúpulas. Sólo basta con tener presente el Coliseo o los Acueductos, auténticas genialidades arquitectónicas para la época (la pasada y también la presente).

Y tomando como base reconocidos templos Católicos, resulta evidente la influencia Bizantina en la Basílica de San Marco en Venecia, la gótica en el Duomo de Milán y, por supuesto, la Renacentista en la Catedral de Florencia o en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Santa Maria del Fiore, Florencia

Duomo di Milano

Basilica di San Marco, Venecia

Italia es geografía. La península ya se destaca geográficamente por su forma de bota. Pero eso no es todo. Italia goza de contar con la maravilla de los Alpes en el norte y los Apeninos recorriéndola en longitud. Sus populares lagos –entre los que son de renombre el de Como y el de Garda- brindan un paisaje sugestivo y atrapante. Y la sola mención de los ríos Po, Volturno o Tíber nos conduce indiscutiblemente a este extraordinario país.

Sin lugar a dudas, si nos referimos a una península, se debe mencionar el mar. Las aguas del Adriático y del Tirreno a sus lados, y las del Mar de Liguria al norte y del Jónico por el sur, logran que, sin importar dónde nos encontremos, siempre estaremos a pocos kilómetros de alguna playa.

La posibilidad de ir de la montaña al mar en cuestión de horas es considerada un privilegio para quienes habitamos países de mayores dimensiones.

Marina Grande, Capri

Río Arno, Florencia

Alpes Italianos

Rio Tiber, Roma

Italia es ciudades y pueblitos. Existe un contraste entre las grandes y reconocidas ciudades italianas, como la ciudad eterna de Roma y la fashionista Milán, o las turísticas Venecia, Verona, Florencia, Pisa, Siena, Palermo y Turín, entre tantas otras, y los pequeños poblados, donde las antiguas costumbres aún permanecen intactas y realmente se respira el auténtico espíritu del lugar. Y si se tiene la fortuna de presenciar una de las fiestas (sagre) que al día de hoy se continúan celebrando como antaño, ¡aún mejor!

Roma

Siena

Fara in Sabina

Italia es gente y tradiciones. Los italianos tienen ese no sé qué. Aún con sus diferencias -los del norte, más sofisticados y algo más serios; los del sur, más carismáticos y sociables-, todos son característicamente familieros y demuestran un respeto por las tradiciones y las costumbres típicas de cada región que es de envidiar, al mismo tiempo brindándose al otro con notable generosidad.

Italia es comida. Una de las experiencias más gratificantes de Italia es comer. Las comidas son largas, abundantes y sabrosas, y un menú típicamente consiste de: 1) L’ Antipasto: una diversidad de embutidos y alguna bruschetta; 2) Il Primo: la pasta o el risotto; 3) Il secondo: la carne o el pescado con algún acompañamiento (contorno) de ensalada; 4) Il dolce: entre los que se destacan el tiramisù, el gelatto y la panna cotta.

Además, es de rigor mencionar sus exquisitos panes y focaccias, así como también las diferentes “pastas dulces” típicas de cada región, tales como los cannoli sicilianos, el panettone milanés o los turdilli calabreses.

Nobleza obliga, debo destacar que Italia es el lugar de origen de uno de mis favoritos, la Nutella.

Y por supuesto, el café. Se toma en todo momento y en grandes cantidades y variedades.

A la hora de las bebidas alcohólicas, los preferidos son el limoncello, los aperitivos (Aperol, Cinzano) y, por supuesto, los vinos (siendo uno de los más prestigiosos a nivel mundial el Chianti).

Café

Pizza

Embutidos y la porchetta

Pasta

Italia además es fútbol, es sorpresa en sus calles, es diversidad de atracciones, es moda, es alegría, es interés cultural y artístico, es aprendizaje, es variedad de dialectos, es actualidad. Es mucho más.

Italia es mágica. Es una multiplicidad de sensaciones que merecen ser vividas una y otra vez. Y por eso, siempre que pueda, voy a volver.

Vani

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Bruges: A Delicious Fairy-Tale Walk

Canals of Bruges

I write and delete. I try it again and I erase. The thing is that I’m trying to find the way to describe something that maybe is indescribable. I do not even know if the few hours I spent in Bruges entitle me to do it.

However, as I’ve already said many times, to narrate a trip is a great manner to revive it, and today I feel like letting my mind fly to the old continent for a while.

Monday, March 9th. Together with my aunt, my travel partner this time- we woke up in London and, after a short flight and a train ride, we finally arrived at the city of the bridges. Bruges, in Old Dutch, means “bridges”.

Upon leaving the train station, it only takes a few meters walk through wonderful parks to feel in the middle of an amazing tale of fairies and princesses, where trees and bushes dry but don’t lose their leaves and a Belgian guy stops his bike to kindly help two disoriented tourists.

My mind flowed even more as I moved forward through the narrow streets, surrounded by typical medieval buildings and gothic churches, and full of horse drawn carriages, ready to offer a ride to the visitors.

We couldn’t wait much before falling to the temptation of the famous Belgian chocolates, a true heartwarming experience, and the perfect excuse to ease the cold temperatures of the last winter days.

Architettura fiamminga

Grote Markt

Cioccolato Belga

Almost by chance, we came across Sint-Salvatorskathedraal –Salvator Cathedral-, the oldest religious building, with its peculiar gothic style and its Romanesque tower, which somehow introduced us to all the wonders we were about to see.

A few meters beyond, the Grote Markt –the main square- welcomed us with its buildings, attractive not only for their variety of colours but also due to their peculiar architectonic details, particularly the Landhuis –Palace of the Liberty- and the legendary Belfort –Bell Tower-, which can be seen from almost any part of the city. When I stood in the centre of this market square, next to the statues of Jan Breydel and Pieter de Coninck –leaders in the resistance against the French occupation in 1302-, I couldn’t avoid travelling to the medieval times, when the city was one of the major commercial spots of the region and that square was the core of the economic, political and social life; when knights defended their noble titles and criminals were punished with the gallows and the guillotine.

We continued our walk, coming though the stores that offered their typical laces, and we arrived at the Burg, the other important square of the city, where we found the Heiling Bloed –Basilica of the Holy Blood-, the Stadhuis –City Hall- and the Brugse Vrije –former Palace of the Liberty of Bruges that became the Court of Justice after the French Revolution and nowadays contains the city archives-, with its peculiar façade with golden statues and red windows.

After passing under the arch located in an alley adjoining the Brugse Vrije, we came to know the reason why Bruges is known as the “Venice of the north”. Unlike the Italian canals, the Flemish ones are surrounded by the typical buildings abovementioned and a vegetation that, together with the swans and the ducks that completed the setting, offer a more coloured and vivid portrait.

Molo del Rosario

Canali di Bruges

Waffles!

Maybe the most known image of the city is that of the Rozenhoedkaai –Quay of the Rosary-, where it becomes compulsory to take a picture, particularly the one that is engraved in your mind.

A little bit further away, we arrived at the Onze-Lieve-Vrouwekerk –Church of Our Lady-, with its marble sculpture of the Madonna and Child created by the prominent Renaissance Italian artist Michelangelo.

To close this afternoon, the ideal plan was to get back to the Grote Markt and sit in one of its many attractive bars and restaurants to taste another classic of the place: waffles.

And speaking of Belgian classics, we cannot forget about a good beer at the end of the day. In this sense, in Belgium beer is always the order of the day, at any time: to accompany lunches and dinners, to take something during the afternoon or before going to sleep, or simply to kill time at the airport. As predictable as it might be, they have an endless variety and most times they are served in goblet glasses and, just a few, in large pint glasses.

BBruges is a city small in size but with a huge value. It invites you to dream and relax, to isolate from the daily madness of big metropolis in order to allow yourself to simply enjoy. It only takes one day to sightsee, but it makes you want to return from time to time, when your mind and body need a break. And although the distance, the responsibilities and the economy often make it difficult, we always have the possibility of closing our eyes and travel wherever we want. And as far as I’m concerned, while I conclude this recount, I’m arriving at Bruges.

Vani

Brugge

Travel date: 2015

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Andalucía: una perfecta combinación de tradiciones

Baile flamenco en Sevilla

Existe un sitio donde las tradiciones y costumbres de diferentes pueblos se han combinado maravillosamente para lograr una atmósfera que sabe despertar los sentidos.

El sur de España saca provecho de su rica historia y de sus influencias árabes, judías y católicas para transmitir una alegría peculiar, que se ve reflejada en su música, sus bailes flamencos, sus coloridos trajes, sus patios andaluces y en el vivaz temple de sus habitantes.

En plan de viaje familiar, partimos desde una bulliciosa Madrid para inmiscuirnos en la mística Andalucía.

El inicio de nuestro recorrido iba ligado con la más clásica literatura española; era obligado el paso por La Mancha, inconfundible escenario de las aventuras del famoso hidalgo Don Quijote.

La próxima parada fue en Córdoba, con su impactante Mezquita-Catedral, el monumento más trascendente del Occidente islámico, donde mejor se refleja la injerencia musulmana en la península ibérica, además de contar con la influencia gótica, renacentista y barroca de la construcción cristiana.

Además, en esta ciudad andaluza nos encontramos con la Estatua de Maimónides, el célebre médico, rabino y teólogo de la Edad Media que confirmaba nuevamente la presencia del pueblo judío y la convivencia de las tres religiones que caracterizó a esta región durante siglos.

Córdoba

Más adelante, era el turno de una de las ciudades más conocidas de este sector: Sevilla. En esta mítica urbe era imposible pasar por alto su imponente Catedral de Santa María, de estilo gótico, que es popularmente reconocida por su característica Giralda, nombre que recibe su campanario, que desde 1987 integra la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Cada paso de nuestro paseo por los distintivos barrios de Triana o Macarena nos recordaba que nos encontrábamos en la alegre Andalucía, con sus coloridos balcones y los naranjos en todo su esplendor. Y para el caso de que quedase alguna duda, las sevillanas se encargaban de disiparlas al ofrecer sus tradicionales abanicos y castañuelas mientras un cantaor nos deleitaba con su peculiar acento gitano. La verdadera sorpresa llegó cuando una lugareña hizo su repentina aparición para contarnos su versión de la historia de Don Juan Tenorio, quien al parecer no era más que un maricón.

Nuestra visita se completó con un paseo por el Guadalquivir, el río que cruza gran parte de la región y atraviesa la ciudad, mientras contemplábamos los numerosos puentes que lo cruzan. Por la noche, el espectáculo de baile flamenco era de rigor.

Marbella, Costa del Sol

Benalmádena, Costa del Sol

El sur de España también es mar. Tengo un fantástico recuerdo de la Costa del Sol, a pesar de haberla visitado durante el invierno. Vienen a mi mente sus hermosos paisajes, su sabrosa gastronomía y sobre todo el entusiasmo de sus habitantes. Difícil olvidar un viaje en colectivo, mientras recorríamos los diferentes pueblos, en el que al haberse completado de pasajeros y el conductor gritó a viva voz, pero sin perder su sonrisa: “pues hagan lugar!!!! Que hay lugar hacia atrás!!!! Dejemos subir a todos!!!”. Algo tan cotidiano en mi ciudad de Buenos Aires, pero vivido de una forma mucho más animada.

Nuestra última parada en este inolvidable viaje fue en Granada. Su popular Alhambra, con su conjunto de edificios, torres, palacios, patios y jardines, nos demostraba una vez más la influencia árabe de la región.

Sin embargo, la ciudad, que supo ser la favorita de los Reyes Católicos, insistía en recordarnos la religión imperante en el país a través de extraordinarios edificios cristianos como su Catedral  y la Capilla Real, el lugar elegido por don Fernando de Aragón y  doña Isabel de Castilla para que descansen sus restos.

Alhambra de Granada

El sur de España es una perfecta simbiosis de las culturas católica, árabe y judía, haciendo hincapié en la tolerancia religiosa y de razas, con el marco de un clima templado que se refleja en el alegre temperamento de los andaluces, una cultura gitana que aún hoy se respira en el aire, y un respeto por las tradiciones que siguen transmitiéndose de generación en generación.

Andalucía es un lugar para disfrutar, admirar y sobre todo, para sentir.

Vani

Marbella, Costa del Sol

Año de viaje: 1997

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Bariloche: Lakes, Mountains and Woods

Lake Nahuel Huapi

According to the southern people, only by visiting the Patagonia Region in each of the seasons you can truly admire its different colours, with the diversity of autumn ochre, the typical white of the winter snow, the flowery colours of spring and the reflection of the green vegetation in the lake waters during the summertime.

When I was some three or four years old, we took family summer holidays in Bariloche, a city located in the province of Río Negro. Some years afterwards, we visited the area covered with snow, such as I later did once again with my classmates upon finishing the Secondary School –following a long-standing tradition in Argentina-

As years went by, I promised to myself to repeat my first Patagonian experience. Thus, in January 2011, during my first solo trip, I made a short break in the Argentinean south so as to immerse myself in the peace offered by this combination of lakes and mountains, to which I have always been particularly attracted (yes, I do belong to that minority that prefers the mountain to the sea, or the cold weather to the hot).

The first day of my holidays in Bariloche was rather chaotic. Although I was at the airport around 7 a.m. to take an early flight so as to make the most of my first day, the heavy storm that could be easily seen through the great windows anticipated an imminent delay. And so it happened; the Patagonian day I had planned finally took place within the premises of the Airport of the City of Buenos Aires, among air traffic controllers, pilots and coffees –many coffees- to ease my anxiety. At last, at 8 p.m. the Aerolíneas Argentinas flight departed towards my so-long desired relaxation, and in first class! But that airport story deserves to be recounted in another post. Now, let’s come back to what I really want to tell you in this opportunity: the wonders of the Argentinean South.

View from Mount Campanario

View from the top of Mount Catedral

The first morning, my breakfast was accompanied by the view of a splendid sun reflected in the waters of the Nahuel Huapi Lake, with the background of the Andes mountain range. Although it was January, the low temperatures forced me to wear jacket and foulard –I was happy!-. By way of introduction to the Mapuche lands, I joined the most typical tour of the area: Short Circuit and Mount Catedral. The landscape was far from what I remembered from my last visit to the place, during the winter months. Now, all those places that used to be white had gained colour and the vegetation could be seen in its greatest expression. From Mount Campanario I could get an indescribable view of that natural picture composed by the already mentioned Nahuel Huapi and the high peaks of the Andes range which still had their tops covered in white, thus completing this postcard. Following my way through the Short Circuit, I arrived at the legendary Llao Llao Hotel, pride of the locals, set deep in the middle of such wonderful scene. During the afternoon, I challenged my dizziness by travelling in chair lift for almost one hour to ascend –and then another hour to descend- to the top of Mount Catedral (at 2.388 m), upon the promise of getting in touch with the remains of the last snows. At the peak, I was amazed at a nature that appeared magnificently, with a horizon that seemed unapproachable.

Civic Centre of Bariloche

The day ended at the famous Civic Centre of the city and with a walk at the shore of the lake, while the sun dropped behind the Andes.

The next day, following the course of the Mascardi Lake, it was the turn of Mount Tronador, the highest of Nahuel Huapi National Park, with 3.554 m. The first stop in this trip was the Alerces waterfall, a major 20 m. cascade of the Manso River that can only be reached after a walk through a path crowned, precisely, by larch trees (alerces in Spanish). A little bit later, it was time to make a compulsory stop at the viewpoint of the Ventisquero Negro (black glacier) named as such for being the result of landslides of ice and dirt throughout the centuries. Precisely, the already mentioned Manso River begins at this glacier.

As we approached Mount Tronador, at times the outlook seemed rather gloomy. Some days before, a downpour had uprooted trees and other bushes, thus leaving a desolate ground. The time to use the road leading to the Mount and then to return are precise and are to be strictly followed, due to the narrow roads and to the danger of the area during the night. However, all these preventive measures are forgotten as soon as you arrive at the destination, where once again the nature shows its power and force.

Los Alerces Waterfall

Ventisquero Negro

Mount Tronador is an extinct volcano located along the border between Argentina and Chile and hosts seven glaciers at its peak. It is named Tronador (Thunderer in Spanish) after the noises caused by the fall of such glaciers, which sound as thunders. However, at least during my visit, I didn’t get to hear such noises as strong and powerful as I had imagined. Nevertheless, being surrounded by so many natural beauties was inspiring and peaceful.

The last night of my short stay in the city, I went to have some beers at one of the so many classical pubs of the region. Although there remained many attractions to visit in Bariloche, as the classical tour to Bosque de Arrayanes and Isla Victoria (Victoria Island and Arrayanes Woods), this time I chose to leave aside the typical visits and take other directions. Thus, the following day, I took my luggage and left to San Martín de los Andes, in the Province of Neuquén. But my Patagonian experience is to be continued in some other post!

Vani

Shore of the Nahuel Huapi

Shore of the Nahuel Huapi

Travel Date: 2011

Original post in Spanish

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